PUENTE METAL- CERAMICA

PUENTE METAL - CERAMICA

¿Qué es un puente de metal- cerámica?

Se trata de un puente de tres piezas (pero puede tratarse de cualquier otra/as pieza/as dentaria/as) que se compone de metal y cerámica.
La parte interior de la corona está realizada en metal y la parte externa está recubierta de cerámica

Objetivo

Usar cerámicas distintas con distinta técnica.

Dominar el manejo de distintos materiales con sus respectivas técnicas.

Materiales

-PekaThomas
-Espatulin
-Mechero bunsen
-Calibre de cera y metal
-Batidora al vacío
-Maquina fotopolimerizable
-Pinza de mosquito
-Espaciador (pintauñas)
-Separador (isolit)

-Separador de cerámica

-Cera de cuellos (roja)
-cera de inversión
-Cera de refuerzos
-Hito
-Cilindro
-bebedero 3mm
-Revestimiento
-Glicerina
-Liberador de tensiones
-Horno
-Metal para colado
-Discos de pulir/abrasión

-Bisturí

-Wash- opaquer
-Opaquer- acetona- pincel
-Incisal
-Dentina

Proceso

Protocolo

1. Vaciamos el modelo

1.1 Individualización
2. Montaje en el articulador
3. Espaciador
-Pondremos pinta uñas a 1 mm del cuello. Pondremos espaciador en los muñones (incisivo central y canino) en la zona edéntula no. (incisivo lateral)
-El pinta uñas es el cemento que usa el odontólogo para pegar la pieza; nosotros simulamos el espacio que tenemos que dejar, para que cuando llegue el odontólogo tenga espacio para el cemento.

En las clínicas usan espaciadores.

4 . Separador
-Isolit
-Dejamos secar
5. Cordón de cuellos
-Con el pekaThomas grueso.
Hacemos un "cordón" de cera de cuellos (roja) justo por el borde que no tiene pinta uñas
-En la parte interna (lingual/palatino) de la pieza, el cordón será un poco más grueso e irá hacia los laterales
-Va a tener un volumen como si estuviera modelado en "volumen total"
-Solo tendrá el cordón de cuellos los muñones.

6. Cera de inversión
-Hasta el cordón

-Calentamos la cera y metemos la pieza agarrada por el pin y sacamos rápido.

-Esta cera tiene dos objetivos: El primero: darle cierta estabilidad a la corona fabricada por nosotros. Y el segundo, es el límite máximo del grosor que yo tengo que tener antes de colar para que no salgan poros ni agujeros.

- La cera que está por debajo del hilo rojo, la quitamos con un cúter.

-Y cuando esta acera esté fría, el capuchón saldrá solo.

-Debemos alisar la cera, ya que no pueden quedar zonas más gruesas que otras.

-La cera roja y la amarilla deben quedar integrados; en bisel y sin escalón.

-Con el calibre medimos el grosor de la cera debe ser de 0,5 mm máximo.

-Como cada pieza del puente esta individualizada, estos pasos son un poco mas sencillos.

7. Refuerzo de cera

-(solo si es necesario)

-Se hace con cera azul

-Se recubre la cera amarilla, con cera azul en la zona de las cúspides

8. Refuerzo de fuerza

-Llamado hito
-Hilo de cera azul
-Se coloca para poder pintarlo y agarrarlo con las pinzas
-No debe ser extremadamente largo
-Se coloca por lingual
-Colocaremos uno en el incisivo central y otro en el canino

9. Modelamos casi a "volumen total"

-Modelamos el incisivo lateral casi a volumen total, teniendo en cuenta los puntos de contacto con las piezas adyacentes.

-Primero haremos la pieza apoyándonos sobre el yeso del modelo.

-Después, como habíamos echado separador, levantaremos el puente, piezas de los muñones incluidas y con ayuda de un espatulin rasparemos la base de la pieza edéntula (incisivo lateral)

-La base no debe tocar el modelo de escayola, no tiene contacto con la mucosa.

-Los contactos marginales deben ser fuertes para que resistan al colado.

10. Modelamos el muñón de la pieza edéntula.

-Modelamos una especie de muñón en la zona edéntula con cera azul.
-Este no debe tocar la mucosa.

Para hacerlo, pondremos separador isolit en la escayola, dejaremos secar y luego pondremos montoncitos de cera para hacer el muñón. Uniremos las cofias de las piezas adyacentes al muñón de la zona edéntula con cera azul. Una vez hayamos unido las tres piezas creando el puente, levantaremos el puente y rasparemos la base del muñón de la zona edéntula. Esto servirá para que no tenga contacto con la mucosa.

Debe tener muy buena estabilidad, ya que sino luego en metal y cuando le añadamos cerámica no tendrá una buena estabilidad y se nos tambaleará.

11. Colocación en el cilindro
-En cada cilindro colocaremos entre dos y tres puentes.

-Colocaremos tres bebederos, uno en la cada pieza; estos bebederos medirán 2mm de altura y 3mm de ancho. Ahora colocaremos un bebedero mas grueso, de 4mm de manera que este servirá de cámara de rechupado y por último otros dos bebederos formando la figura de un triangulo, para así colocarlos en el cono.

-En el cilindro debe haber una inclinación de 45º

12. Glicerina a la pared del cilindro
-O vaselina.
-Para que a la hora de sacarlo, sea mas fácil y no se rompa el revestimiento.

13. Liberador de tensiones

-Para que la tensión superficial disminuya y que el metal fluya y no queden burbujas.
-Se echa por toda la superficie (coronas, bebederos)

14. Revestimiento

-180gr de polvo de revestimiento.
-40ml de liquido de revestimiento.
-7ml de agua destilada.
-Lo mezclamos primero con la espátula.
-Luego con la batidora de vacío durante 30 seg.
-Poner el cilindro en la vibradora y verter al cilindro con cuidado de que no caiga revestimiento a las coronas hasta que no se haya llenado todo el cilindro.
-Esperaremos a que el revestimiento se haya enfriado por completo.
-Sacamos el cilindro de revestimiento con cuidado, dando un par de golpes sobre la mesa.

15. Programamos el horno.
-Programamos el horno según las indicaciones.
-Meteremos el cilindro el horno para que se vaya calentando a la vez que va subiendo la temperatura del horno. A esto se le llama la técnica de cera perdida.

16. Puente de metal

-Sacaremos las coronas del revestimiento y con los discos de abrasión cortaremos los bebederos y puliremos.
-Tendremos cuidado de no quitar el hito, ya que lo necesitaremos mas adelante para el opaquer y composite.
-A la vez que vayamos puliendo, iremos comprobando con el calibre de metal que no dejemos ni mas de 0,5-0,3 mm, ni menos.

17. Arenadora
-Lo meteremos en la chorreadora para quitar los restos de escayola que puedan quedar y las impurezas.
18. Vaporeta
19. Oxidación
-Metemos la pieza en el horno de cocción, el programa del horno está ya programado para que llegue a la temperatura indicada.

-La pieza quedara de color opaco y sin brillo.

19. Vaporeta

20. Secado

21. Wash-opaquer

-El Wash opaquer es una mezcla similar al opaquer pero mucho mas fluida.
-Solo le daremos una capa

-Lo meteremos en el horno con su programa predefinido.

(REPETIMOS LOS PASOS 19 Y 20)

22. Opaquer

-Podemos darle una, dos o incluso tres capas si fuera necesario.
-Esta mezcla es un poco mas densa y compacta.
-Tiene como principal objetivo opacar el metal para que ala hora de modelar con la cerámica no se vea el color del metal de la cofia, y quede mas estética la pieza dentaria.

-Daremos por todo el puente incluido por debajo del póntico y los conectores. Daremos de arriba abajo para que la mezcla no entre por dentro y luego no encaje la pieza.

(REPETIMOS PASOS 19 Y 20)

-Damos otra segunda capa.

23. Dentina

-Separador de cerámica por toda la pieza y piezas adyacentes; para que el modelo de escayola no absorba la humedad de la cerámica.
-Mezclamos polvo de dentina y liquido, que es h20 destilada, vamos aplastándolo haciendo una mezcla homogénea.
- Con el pincel, lo vamos mojando en agua limpia y damos unos toques con la mesa para quitar el exceso de agua, cogemos muy poco y vamos haciendo las piezas del puente, marcando las cúspides y quitando el exceso de agua con un pañuelo y la dentina quedara un poco mas mate.

-En la primera cocción no vamos a poner dentina por debajo del póntico.

-Modelamos casi a volumen total y lo meteremos al horno.

-Debemos ir comprobando la oclusión en el articulador

-Antes de meterlo al horno haremos con el bisturí un corte en la zona entre diente y diente para controlar la contracción en un sitio determinado, la unión de la piezas. El corte debe llegar hasta el conector de las piezas.

-Debemos hacer este corte todas las veces que metamos el puente en el horno. ya que sino, cuando estén el horno podría sufrir una contracción y deformarse tanto la cerámica como el metal.

-Si vemos que aun necesitamos poner dentina, antes de poner incisal, podemos poner mas capas.
-Si por el contrario necesitamos quitar (una vez sacada de horno) con una fresa verde podemos darle y quitar dentina.
(REPETIMOS PASOS 19 Y 20)

24. rellenamos el póntico por debajo

-Pondremos separador en la escayola en la zona edéntula y quitaremos el exceso con el aire.

Ponemos cerámica en la zona edéntula de la escayola y encima colocaremos el puente, damos unos golpecitos para ajustarlo bien, quitamos el exceso de agua de la cerámica que sobresale (condensamos); lo levantamos y veremos que se nos queda pegada la mitad de la cerámica al puente y la otra mitad a la escayola, pues bien, repetiremos este paso las veces que sean necesarias hasta que hayamos rellenado el el hueco del póntico y la cerámica se haya quedado pegada al póntico.

25. Incisal

-Mezclamos polvo de incisal con agua y mezclamos, el incisal queda de un color mas blanco, eso nos ayuda a diferenciar la dentina con el incisal. (cuando aun no lo hemos metido al horno)
-Con incisal crearemos la cara oclusal y será posiblemente la ultima cocción que hagamos en el horno.